Обычно первый дом на дачном участке – готовая бытовка, приобретенная на местной стройбазе и привезенная на участок. Мы предлагаем вам самим построить домик, который будет просторнее, теплее и почти за те же деньги.
Жирный минус готовых бытовок – необходимость вписаться в так называемые транспортные габариты – максимум 6 × 2,3 м. Что это значит? Прежде всего, узкое помещение-вагон с высотой не больше 2 м, которое толком не утеплить. Если довести утепление до приемлемой для зимнего дома толщины (10–15 см базальтовой ваты), помещение будет еще «вагонистее» – шириной 1,8–1,9 м.
К тому же у домика, рассчитанного на транспортировку, не сделать кровлю со свесами – стены будут орошаться косыми дождями. Да и не на любой участок такую постройку можно довезти без потерь. На узких улочках садоводства манипулятору не развернуться, чтобы вписаться в ворота. Да и почву под заезд надо готовить, иначе увязнет.
Поэтому сборка на месте во всех отношениях лучше и выгоднее: мы сами управляем качеством, бюджетом и не ограничены в габаритах.
Сегодня мы расскажем, как сделать дом-бытовку 6 × 3 м с высотой потолка 2,2 м – такие габариты означают оптимальный раскрой и минимум обрезков материала (стандартные доски имеют длину 6 м). В наше непростое время это актуально.
Дом в базовой комплектации будет утепляться базальтовой ватой: 150 мм – верхнее и нижнее перекрытия, 100 мм – наружные стены. Этого достаточно, чтобы было тепло зимой. По желанию за счет дополнительного утепления изнутри можно нарастить утепление соответственно до 200 и 150 мм.
Кровля двускатная. Кроме того, на низенький чердачок можно закидывать всякую дачную утварь.
Планировка
Планировку вы можете нарисовать сами. Вот мой вариант. Есть просторный санузел с душевой кабиной, маленькая жилая комната и входной тамбур.
Кстати, угадайте: почему тамбур и санузел загнали в угол? Сейчас расскажу. Это «фирменная» фишка. Со стороны глухой торцевой стенки когда-нибудь потом можно пристроить еще одно помещение любого назначения: жилую комнату, сауну, мастерскую... Входной тамбур и санузел будут общими.
То есть это домик, который может расти.
В нашей публикации мы не указываем точное количество материалов. Но воспользовавшись нашими картинками и чертежами, вы можете нарисовать свои и на их основании сделать расчеты.
Поэтому сначала читаем, потом рисуем и считаем – и только после едем со списком на стройбазу или делаем заказ в гипермаркете стройтоваров.
Поехали за досками
Досок надо много: это основа. За ними лучше ехать на ближайшую пилораму и по возможности отбирать при погрузке.
Доску естественной влажности первого-второго сорта рекомендуется приобретать с 10-процентным запасом. После доставки и разгрузки доски перебираются и штабелируются с использованием прокладок между рядами из обрезков.
Дюймовку берите с 20-процентным запасом: красивые ровные доски с интересной фактурой подсушите, ошкурите и сможете использовать для отделки.
После покупки пиломатериалов, не прошедших антисептическую обработку, доски рекомендуется обработать антисептиком ХМ-11.
Будьте готовы, что на обработку у вас уйдет целый день. А после обработки придется устроить пару выходных, пока доски подсыхают под тентом или навесом.
Какие доски нам понадобятся
– Нижнее и верхнее перекрытие, стропильная система – доска 6000 × 150 × 50 мм
– Каркасы стен и перегородок – доска 6000 × 100 × 50 мм
– Обрешетка перекрытий и крыши – доска 6000 × 100 × 25 мм (дюймовка)
Фундамент
Вы можете залить бетонные столбики или (если грунт слабый) поставить домик на винтовые сваи.
В самой экономичной версии – это восемь фундаментных бетонных блоков ФБС-2-2-4, которые необходимо выставить на выровненной и утрамбованной площадке строго по уровню (используем рулетку, ватерпас, разметочный шнур, лопату) и по диагоналям.
Нижняя обвязка…
…это своего рода монтажный стол, на котором мы будем собирать наш дом.
Скелет обвязки выполняется из доски 6000 × 150 × 50 мм в соответствии со схемой (понадобится 12 досок).
Вначале собирается рама (светлые доски на чертеже), потом лаги (более темные), в последнюю очередь – перемычки (самые темные). Шаг поперечных лагов – 625 мм.
Шаг лагов и перемычек у нас рассчитан таким образом, чтобы свести к минимуму подрезку утеплителя и OSB 22 × 1250 × 2500 (нужно шесть штук). Сборка производится на оцинкованные гвозди 4 × 120 мм (собирать обвязку на саморезах – ошибка).
Собранную раму необходимо укрепить временным укосинами (чтобы не превратилась в параллелограмм), поднять в вертикальное положение (требуются один-два помощника), поставить подпорки. Далее (см. схему):
– Растянуть ветрозащитную пленку и прикрепить ее степлером. (Важно! Запомните главное: рулонные пленки, закрывающие стены с улицы, дышащие и называются ветрозащитными. Ни в коем случае не покупайте для этих целей пароизоляционные пленки – это типичная ошибка дилетанта, значительно сокращающая срок службы строения. Ну вот, теперь можно считать и заказывать.)
– Набить обрешетку из дюймовки с шагом 350 мм (между досками 250 мм) – для этого используются витые оцинкованные гвозди 3,5 × 90 мм.
– Аккуратно верните готовую конструкцию обратно на опоры, при необходимости выровняйте ее, положив на блоки прокладки из антисептированных обрезков доски (обращаем внимание, что за счет обрешетки уровень пола поднимется на 25 мм).
– Уложите утеплитель в ячейки между лагами. В качестве утеплителя используется базальтовая вата. Мы не знаем, какую вы будете брать (в разных упаковках – разный метраж), поэтому считайте сами. Но самый практичный вариант – покупать на весь объем маты пятисантиметровой толщины и укладывать их вразбежку – с перекрытием швов.
– Закройте пол листами OSB (если шаг лагов и перемычек рассчитан правильно, стыки листов окажутся на середине досок, а подрезать по ширине придется только последний лист). Монтаж производится на витые гвозди. Между листами обязателен зазор 2–3 мм.
Поздравляем! Самый важный этап вы прошли. Если планируете сделать перерыв в работе, закройте платформу тентом: вдруг дождь, а мокнуть ей ни к чему.
Возводим стены
Стены и перегородки каркасника по технологии «платформа» собираются в горизонтальном положении на готовом ровном полу – платформе, которую мы сделали. Теперь это не пол, а наш рабочий стол.
Каркас собирается из доски 6000 × 100 × 50. Последовательность работы следующая.
Сначала – рисуем чертеж каждой стенки (можно просто на бумаге). Размечаем оконные и дверные проемы (не забудьте о том, что проем должен быть шире оконного и дверного блока на 3-4 см). Также обращайте внимание, как состыкованы углы на наших чертежах (каждый угол – это две или три вертикальные стойки).
Работа на площадке начинается с напиливания вертикальных стоек на весь проект (стены, перегородки). Стойки – самая важная деталь каркаса, они должны быть строго в размер с идеально ровными торцами.
Другая, тоже очень важная деталь – укосины из дюймовки. Они не дают домику «сложиться» и придают каркасу геометрическую жесткость.
Сборка каркаса производится также на оцинкованные гвозди 4 × 100 и 4 × 120, укосины прибиваем на витые гвозди 3,5 × 90 мм (такие, которыми мы прибивали нижнюю обрешетку платформы).
Сначала – собираем в лежачем положении одну длинную стенку, врезаем и прибиваем укосины.
Затем вместе с помощником поднимаем стенку в вертикальное положение и укрепляем временными подпорками.
Потом – точно так же собираем и поднимаем противоположную стенку, затем – две коротких. Обратите внимание, как теперь выглядят углы: в них теперь двойные стойки.
Материал для внутренних перегородок – напиливаем, подписываем, пронумеровываем и пока складываем внутри. Оптимальный вариант – собирать их, уже когда будет готово непрерывное утепление внешнего контура.
«Коробочка» готова. Теперь ее надо закрыть.
Верхнее перекрытие, стропильная система
Верхнее перекрытие и стропильная система собираются из доски 6000 × 150 × 50 мм. Шаг верхних лагов – такой же, как и для нижнего перекрытия (625 мм). Конструкция такая же, только вместо ветрозащитной пленки теперь пароизоляция. Вот как выглядит каркас верхнего перекрытия (обшивать и утеплять будем потом).
Конструкцию стропильной системы подробно расписывать не будем по принципиальным соображениям: там очень много нюансов и деталей, которые невозможно собрать в маленькой публикации. Если что-то упустили из виду или вы неправильно поймете – мы будем крайними. Поэтому если вы уже дошли до этого момента, то наверняка изучаете теорию и смотрите обучающие видеоматериалы, коих в сети множество.
Кровля
Самый доступный и практичный материал для построек данного класса – битумный шифер «Ондулин». Для расчета количества материала и доборных элементов воспользуйтесь калькуляторами на сайтах производителей.
Двери, окна
В нашем проекте две межкомнатные двери (с шириной полотна 700 и 800 мм) и одна железная, входная. Это весьма весомая часть бюджета.
Но мы ориентируемся на низкобюджетный домик. Поэтому окна и входные двери лучше брать на распродажах либо б/у – по объявлениям. Кстати, очень часто проекты подобного рода и начинаются с покупки по случаю «отказных» окон.
Самый эффектный размер окон для домика-бытовки – узкие и высокие 60 × 120 см. Чтобы вписать такое окно в проем, достаточно чуть-чуть раздвинуть стойки. К тому же такие окна эффектно смотрятся блоками по два окошка рядом. Но мы в рознице таких ПВХ-окон не нашли, поэтому вписали в наш проект окна 60 × 90.
Наружная обшивка
После установки дверей и окон подойдет время наружной обшивки.
В нашем варианте это предварительно окрашенная вагонка 120 мм. Но цена вагонки, крашенной в заводских условиях, слишком накладна для домика в формате «бытовка». Поэтому красим сами.
Более бюджетный вариант – недорогой виниловый сайдинг пастельных тонов. Сам по себе, вместе с родными комплектующими и доборами, он выглядит так себе. Но его можно облагородить аккуратными деревянными уголками, наличниками, откосами окон из подсушенной, ошкуренной и глубоко протонированной дюймовки. Такая отделка, во-первых, будет самой недорогой. Во-вторых, смотрится она неплохо.
Последовательность работ следующая.
– Обматываем фасад ветрозащитной пленкой (снова ветрозащита, а не пароизоляция).
– Набиваем поверх рейки сечением 25 × 50 мм (можно распиленную вдоль дюймовку).
– Прибиваем вагонку на финишные гвозди или садинг на мелкие саморезы-«клопы» (если будете работать сами – посмотрите обучающее видео).
Такая последовательность работ позволит нам спокойно и аккуратно, уже под крышей и не опасаясь дождей, монтировать утепление изнутри.
Утепление
Для утепления стен предлагается использовать базальтовую вату бюджетных линеек Rockwool или «ТехноНиколь» толщиной 50 мм в два слоя. Минераловатные плиты вставляются враспор между стойками утеплителя. При необходимости (если «не лезет») – подрезаются канцелярским ножом.
Нужно ли утеплять внутренние перегородки? Да, в первую очередь с целью звукоизоляции. Нужны ли пленки и какие? Да, нужны. Они не дают утеплителю «пылить», но каркас из древесины естественной влажности должен дышать – иначе доски зацветут всеми цветами плесневого грибка.
Поэтому со стороны санузла – пароизоляция, во всех других помещениях – ветрозащита.
Внутренняя обшивка
Самый бюджетный и непритязательный вариант внутренней обшивки домика формата «почти бытовка» – крашеная OSB 9 мм. Вопрос, нужна ли пароизоляция, зависит от того, как ваш домик эксплуатируется зимой.
Если вы прогреваете его от случая к случаю, то вреда от превращения маленького домика в полиэтиленовый мешок будет больше, чем пользы. Небольшое помещение вы без проблем прогреете электроконвектором.
Более «взрослые» варианты – «пароизоляция – обрешетка – вагонка» или обшивка двойным гипсокартоном – это уже для более просторных домиков с высокими потолками. Но о таких проектах – в другой раз.
Бюджет
Признаемся честно. Когда готовили эту публикацию, планировали сделать подробную смету, чтобы вы смогли примерить ее на себя. Но с ценами на материалы нынешней весной полная свистопляска: сегодня они одни, а через неделю уже другие. Некоторые материалы из продажи уходят – приходится подбирать аналоги.
Во-первых, потому что горячий сезон. Во-вторых, экономическая обстановка, мягко говоря, неоднозначная.
Поэтому предлагаем вам самостоятельно просчитать стоимость нашего или аналогичного проекта с учетом новых реалий. Действуем так: считаем, собираем в корзину стройгипермаркета все комплектующие, материалы и необходимые инструменты.
Смотрим на итоговые цифры, затем решаем, на чем сэкономить, и только потом принимаем решение о старте.
Организация работы
Работать лучше вдвоем. Одному никак не управиться с разгрузкой и сортировкой досок, подъемом каркасных стен. В оставшееся время работу распределяем так: один пилит – другой приколачивает и прикручивает. Это раза в три быстрее, чем в одиночку.
Какие понадобятся инструменты (и для чего)
- Дисковая пила (паркетка) с направляющей – без нее просто как без рук, она постоянно будет в работе: придется пилить OSB, а также доски – вдоль и поперек.
- Торцовочная пила – самая простая, не громоздкая, без доводчика. Лишь бы держала прямой угол и брала доски сечением 100 × 50 мм. Она понадобится для напиливания стоек каркаса – их надо много, а размеры должны быть точными.
- Шуруповерт – я предпочитаю сетевой: аккумуляторный быстро умирает при закручивании длинных конструкционных шурупов.
- Электрорубанок, шлифовальная машинка эксцентриковая – необязательно, но пригодятся: вы сможете делать подоконники, ступени, оконные откосы и т. п., используя обрезки красивых по фактуре досок.
- Молоток должен быть удобен лично для вас. У меня их два: килограммовая кувалда (для больших гвоздей) и 450-граммовый плотницкий молоток (для финишных гвоздей).
- Гвоздодер – тоже должен быть. Без него, если нужно вытащить гвоздь, работа надолго зависает.
- Степлер ручной строительный под скобы «тип 140» – чтобы пристреливать ветрозащиту и пароизоляцию.
- Рулетка – семиметровая (у нас доски по шесть метров) и с широкой лентой (25 мм). Всегда должна быть в кармане.
- Угольник столярный.
- Уровень (ватерпас) пузырьковый – 600–800 мм. Перед работой обязательно проверьте, не сбит ли. Чтобы протестировать, кладем уровень на поверхность, которая кажется вам горизонтальной. Пузырек где-то рядом с серединой? Разворачиваем на 180 градусов. Если пузырек в том же самом месте – уровень рабочий. Точно таким же способом проверяем вертикаль: прикладываем к стенке, смотрим, разворачиваем.
- Мелочевка: биты для шуруповерта (покупаем вместе с шурупами), шнур для разметки, карандаши плотницкие, канцелярский нож для заточки карандашей и вскрытия упаковок.
- Тент тарпаулиновый 6 × 8 м – для укрытия досок от дождя (если нет навеса).
- Садовый помповый опрыскиватель от 8 л – для обработки досок антисептиком.
- Пара ящиков для инструментов. Необязательно фирменные, можно такие, в которых на рынке держат фрукты. Принцип работы ящика очень прост. Перед началом работы собираем в него всю мелочевку, включая крепеж (гвозди, саморезы), и основные инструменты. Воспользовались – положили обратно. Без ящика как без рук: всё будет разбегаться по полу и по земле. А это куча времени, потраченного на бессмысленные поиски, – проверено лично.
Читайте также: Дом за сезон в две руки: почти реально
